Il y a des villages que l'on visite, et d'autres que l'on traverse comme on entre dans un rêve. Oppède-le-Vieux est de ceux-là. Quand nos voyageurs reviennent au Clos de Manon après l'avoir découvert, ils nous parlent souvent du silence, de cette impression d'avoir remonté le temps, de ces façades à demi mangées par le lierre et la lumière. À vingt-cinq minutes de route de Gordes, accroché au flanc nord du Petit Luberon, c'est l'un des lieux les plus émouvants de toute la vallée. Voici notre guide d'initiés pour le vivre comme il se doit.
Un village deux fois né
Oppède-le-Vieux porte dans son nom toute son histoire. Le « Vieux » le distingue d'Oppède-les-Poulivets, le village neuf bâti plus bas, dans la plaine. Car ici se joue l'une des plus belles aventures de Provence : celle d'un village médiéval lentement déserté, puis renaissant.
Perché sur son éperon rocheux depuis le Moyen Âge, Oppède fut longtemps une place forte, dominée par la sinistre figure de Jean Maynier d'Oppède, baron qui ordonna au XVIᵉ siècle le massacre des Vaudois du Luberon. Mais c'est plus tard que le destin du village bascule.
- Au XIXᵉ siècle, les habitants quittent peu à peu la colline trop escarpée pour s'installer dans la plaine, plus fertile et plus commode. La mairie déménage en 1909, et le vieux village se vide presque entièrement.
- Dans les années 1940, un groupe d'artistes, d'écrivains et d'architectes redécouvre les ruines et s'y installe, séduit par leur beauté abandonnée. Consuelo de Saint-Exupéry, épouse de l'auteur du Petit Prince, fut de cette poignée de pionniers.
- Aujourd'hui, Oppède-le-Vieux est habité de nouveau, restauré avec une infinie délicatesse, sans jamais perdre cette patine de village retrouvé.
C'est cette tension, entre la ruine et la vie qui revient, qui donne au lieu son atmosphère unique. Oppède figure d'ailleurs en bonne place dans notre guide des plus beaux villages perchés du Luberon, parmi les villages de caractère où l'histoire affleure à chaque pierre.
La montée vers l'église et le château
Tout commence sur la petite place du village, en contrebas, où l'on gare la voiture. De là, on s'engage à pied dans les ruelles en calade qui grimpent doucement, entre maisons restaurées, terrasses fleuries et passages voûtés. La promenade jusqu'au sommet demande une vingtaine de minutes de marche, sans difficulté réelle, mais on prévoit de bonnes chaussures : les pavés sont irréguliers et glissants après la pluie.
Notre-Dame-d'Alidon
À mi-hauteur se dresse l'église collégiale Notre-Dame-d'Alidon (ou Dalidon), édifiée à partir du XIIIᵉ siècle puis remaniée à la Renaissance. Longtemps abandonnée, elle a été restaurée et reste l'un des points forts de la visite. Adossée au rocher, son chevet domine la plaine du Calavon ; depuis le parvis, la vue plonge sur un océan de vignes, de vergers et de cyprès, avec le mont Ventoux au loin par temps clair. C'est ici, plus qu'ailleurs, que l'on comprend pourquoi les hommes s'étaient installés si haut.
Les ruines du château
Au-dessus de l'église, le sentier se fait plus sauvage et conduit aux ruines du château seigneurial, planté au point le plus élevé de l'éperon. Ce ne sont que pans de murs, fenêtres béantes ouvertes sur le ciel et tours éventrées, mais l'ensemble est saisissant. On s'y promène librement, avec prudence, et l'on découvre à 360 degrés un panorama spectaculaire : la plaine au nord, la masse boisée du Petit Luberon au sud, et cette lumière de Provence qui change d'heure en heure. C'est le belvédère naturel du village, et l'un de nos coups de cœur de toute la vallée.
Flâner dans le village retrouvé
Oppède-le-Vieux ne se résume pas à sa montée. Le plaisir tient aussi à la flânerie, sans itinéraire, au hasard des ruelles. On y croise de discrètes galeries d'art, quelques ateliers, des maisons d'écrivains et d'artistes qui ont fait du village leur refuge. La petite place ombragée de platanes, en bas, accueille un café et une ou deux tables où s'attabler à l'ombre, hors de la chaleur de l'été.
Quelques conseils que nous donnons toujours à nos voyageurs :
- Venez tôt le matin ou en fin de journée, surtout en juillet et août. La lumière rasante y est superbe, et le village retrouve son silence une fois les visiteurs de la mi-journée repartis.
- Comptez une demi-journée sur place : la montée, le château, la flânerie et une pause en terrasse forment une parenthèse parfaite.
- Le stationnement se fait en contrebas du village, qui est entièrement piéton. Mieux vaut arriver tôt en haute saison, le petit parking se remplissant vite.
Oppède dans une journée de villages
La beauté du Luberon, c'est cette densité rare de villages à quelques minutes les uns des autres. Oppède-le-Vieux s'inscrit idéalement dans une boucle entre les villages d'artistes du sud de la vallée. À l'est, on rejoint en quelques minutes Ménerbes et Lacoste ; vers le nord-ouest, on pousse jusqu'à Goult et le moulin de Jérusalem, le secret du Luberon, l'un de nos villages préférés pour sa quiétude.
Si vous aimez les villages chargés d'histoire littéraire, prolongez vers le sud avec Lourmarin, le village d'Albert Camus, de l'autre côté de la montagne, ou descendez au fil de l'eau jusqu'à L'Isle-sur-la-Sorgue, Venise comtadine et brocantes, un tout autre visage de la Provence, fait de canaux et d'antiquaires.
Rayonner depuis le Clos de Manon
Depuis le Clos de Manon, à dix minutes à pied de Gordes, Oppède-le-Vieux n'est qu'à une vingtaine de minutes de route. On part le matin gravir ses ruelles, on s'attarde au pied des ruines du château, puis on rentre déjeuner et nager dans la piscine chauffée avant de repartir, en fin d'après-midi, vers un autre village perché. C'est, à nos yeux, la plus belle manière de vivre le Luberon : à son rythme, en s'attardant. Pour composer un séjour qui laisse le temps de ces flâneries, le mieux est de prévoir cinq à sept nuits et de vérifier nos disponibilités selon vos dates. Oppède-le-Vieux, on ne le visite pas : on s'y laisse surprendre.